PRESENTACIÓN:
Durante 1o años he estado dándole vueltas a la cabeza al hecho de reinstalar el aire acondicionado que en su día le quitaron al coche de carreras que compé hace 14. La base hace 17 años era un 325i de calle. El mecánico que lo compró lo vació todo, quitando el aire, los cables y todo aquello que no sirviera para correr. Lo pintó de blanco por dentro y por fuera, excepto el vano motor, y ante la problemática de no saber conectar la instalación eléctrica, el coche se pasó 3 años sin arrancar; y sin acabar. Le salió otro proyecto, un 320is y se planteó venderlo. Un buen amigo mío se enteró, me avisó y hasta aquí hemos llegado. Deciros que en aquella época yo estaba buscando una unidad fabricada en Stuttgard, y ahora he re reconocer que el hecho de que entrara en mi vida el E30 ha sido uno de los mayores aciertos de mi vida; toda la família lo disfrutamos en las carreras. ¿Pero qué pasa en verano?, ¡ese verano que ahora dura 6 meses por el cambio climático!, pues que un coche sin aislantes térmicos y sin tapicería ha llegado a ponerse a 60 grados la chapa sobre la caja de cambios: un p*** horno, y ya no aguanto más. He llegado a tener que para en el enlace del rally en Reus a las 14h en el mes de junio el año pasado, en el rally Costa Daurada, y apunto estuve de sufrir un colapso. ¡Así que se acabó! Decir que quedamos séptimos de la general en Regularidad, y sin estar al 100%. no tiene sentido pasarlo tan mal por el ahorro de unos 15Kg del peso del sistema de refrigeración y la mísera pérdida de potencia. ¿Solución?, aire en los enlaces y sin aire en los tramos, en caso que necesite toda la potencia disponible.
A lo que íbamos: Después de 5 años buscando un aire de pre de un donante y no obtener resultados óptimos. apareció hace 4 años una persona que me vendió el de un 318is por muy poquito (120€); y lo tenía todo. Pero como no era de pre no lo tenía claro. Pero visto lo que pasó el año pasado y que este año no he podido participar en el Costa Brava por overbooking, he decidido que ha llegado el momento.
A TENER EN CUENTA: Todo lo que he realizado lo he documentado perfectamente en planos y sobre los esquemas eléctricos. Y el trabajo previo ha sido planificar todo el trabajo, marcar todos los cables indicando dónde van y para qué sirven. Sin este trabajo de planificación es muy fácil cometer errores, y lo que pasa siempre, luego encuéntralos, con la consiguiente pérdida terrible de tiempo. Indicaros que la ñapa que hizo un "mecánico" por llamarlo de algún modo en la caja de fusibles, me hizo perder una suma considerable de horas hasta que no encontré el problema. Si vais a realizar esta operación adelantaros que se trata de un trabajo de muchas horas, pero que gracias a este tutorial vais a reducir muy considerablemente.
INSTALACIÓN DE UN AIRE DE DONANTE POST EN UN E30 PRE DEL 85.
PRECEDENTES:
DONANTE:
- Mueble de climatización incluyendo evaporador
- Condensador
- Ventilador auxiliar
- Todas las tuberías de la instalación
- Soporte con su compresor (no válido)
- Secador óxidado (no válido)
El cableado auxiliar de motor es de otro donante, del que compré toda la instalación eléctrica de motor.
El soporte para M20 con un compresor usado me lo envió un buen amigo etreintero de Vigo: Román. Muchas gracias amigo.
CONEXIONES ELÉCTRICAS
CAJA DE FUSIBLES:
Las diferencias principales entre una instalación de post y una de pre reside en las conexiones eléctricas, pero nada que no se pueda solucionar con los esquemas eléctricos y unos conocimientos básicos en electrónica/electricidad. Las conexiones residen en la caja de fusibles. Necesitaremos 3 conectores “faston” con pestaña y 3 pines específicos para porta fusibles con pestaña, para fijar en la caja. Aquí conectaremos los pines para los relés de gestión de las 2 velocidades del ventilador auxiliar y de la potencia K1 y K6. También conectaremos los cables para los sensores del secador (preostatos) y del compresor.
MUEBLE DE CLIMATIZACÓN:
En el interior del vehículo tenemos un conector de 3x3 más otro de 2 pines en la instalación eléctrica de los pre, y un 6x2 en los post, al lado izquierdo de la caja de climatización que habrá que reconfigurar para adaptar. Aquí dispondremos de la alimentación del mueble de climatización, gestión de los preostatos, del mando del compresor, del envío de señal para el control de ralentí a la centralita.
Observar que en el mueble de la climatización existe un relé de 6 pines en los pre y algunos post, y de 4 en los post (situado en la parte superior izquierda sujeto con un clip metálico en la propia caja), para gestionar el control anti helada del evaporador entre otros sensores de control. Encaso de que las trampillas de salida de la climatización no estén abiertas en los pre, el A/C no se pondrá en marcha, así como el control de congelación del evaporador, que actúa en los pre y post. En el caso en que todo esté bien, el relé da señal al compresor para que actúe el electroimán de accionamiento. Indicar que encima del relé existe un fusible de 2ª de protección de la línea de A/C. Va fijado con una guía en el propio mueble.
Indicar que en el mio funciona todo excepto el desconectador de la apertura de trampillas, hecho que tendré en cuenta a la hora de su funcionamiento.
CABLE AUXILIAR DE MOTOR:
La manguera del donante es de post, por lo que en mi caso la adaptaré. En el caso de instalarla en uno de la época, en el lado de la instalación hay 2 buses de cables: la manguera gruesa va a la caja de fusibles y la otra, la del relé, va al interior del coche.
En el caso de instalarla en un pre, cortar los cables del relé dejando la manguera lo más larga posible, dado que la reutilizaremos. Pasar los dos buses (mazos de cables) al interior de la caja de fusibles. Una vez pasada la manguera de motor y verificar que llega a todas partes, recortar los cables de la manguera delgada a una medida que permita su operación en el interior de la caja. La manguera sobrante reenviarla desde la caja de fusibles hacia el interior del coche, de forma que llegue cómodamente al conector 12x2 del mueble de la climatización. Identificar todos los cables.
MANGUERA MOTOR:
Empezaremos repasando el cable de motor donante, que va desde la caja de fusibles hasta detrás del faro derecho con una derivación intermedia con toma de masa y un conector redondo de 3 pines que irá situado tras el faro izquierdo. Los cables de potencia son gruesos como el conector que va al ventilador auxiliar, y los de gestión son delgados, como los que van a preostato, termocontacto radiador y compresor.
Tras el faro izquierdo:
- Conector redondo de 3 pines que alimenta el ventilador auxiliar del condensador: cable MARRÓN (masa atornillado al punto de masa de la carrocería), VERDE/NEGRO grueso (salida K1 baja velocidad) y AZUL NEGRO grueso (salida K6 alta velocidad)
Y la conexión de masa que va a la izquierda del faro izquierdo, unido con tornillo a la carrocería
Tras el faro derecho observaremos 4 tomas:
- Donde entre ellas vemos el conector de 3 pines redondo con cable MARRÓN/NEGRO ( + común), NEGRO (gestión relé K1) y NEGRO/VERDE (gestión relé K6). Éste irá conectado al radiador de motor, termocontacto 61 31 1 378 073. El otro con un cable negro y un puente, del compresor, lo describiré más adelante:
- Conector de 3 pines con cable NEGRO y un puente entre los otros dos pines. Éste va al conector del compresor, y el puente es un bypass del mismo.
- Conector faston de 2 pines con cable BLANCO/NEGRO y AMARILLO/NEGRO (2 cables -uno hace puente con el otro preostato-), que va al preostato de la botella secadora.
- 2 conectores faston ROJO/NEGRO (2 cables) y AMARILLO/NEGRO.
(Indicar que los preostatos son controles de alta y baja presión para que en caso de anomalía se corte la alimentación que activa el compresor. Es un circuito serie, de manera que si algo falla, el A/C se corta)
El bus pasa por el lateral izquiero hasta el faro donde dejaremos el conector ya explicado para el ventilador auxiliar y la toma de masa a la carrocería, pasaremos el bus tras la plancha frontal hacia el lado derecho del coche, cogiendo la manguera con las bridas de plástico que hay en la instalación original, por deonde pasan los cables de luces al lado derecho:
Lado amortiguador izquierdo:
Bajo el faro izquierdo hacia el centro del frontal:
Vista desde el frontal el faro izquierdo y los cables que pasan:
La manguera que atraviesa el frontal:
Salida por debajo del faro derecho:
Vista de los cables en si sitio definitivo, al lado de la botella secadora:
Bridas sujeta cables originales:
61 13 1 391 721
61 13 1 370 660
Aquí los cables del bus, del otro extremo del cable, que entraremos en la caja de fusibles:
MANGUERA GRUESA:
MANGUERA DELGADA:
CAJA DE FUSIBLES:
MANGUERA GRUESA:
- NEGRO/ VERDE cable grueso a la salida del relé K1 en FUSIBLE 3 conector plano con presilla.
- AZUL/NEGRO cable grueso a la salida del relé K6 en FUSIBLE 18 conector plano con presilla.
- ROJO/NEGRO preostato alta presión
- BLANCO/NEGRO preostato baja presión
- VERDE/NEGRO + común gestión termocontacto radiador por FUSIBLE 19
- MARRÓN masa gestión relé K6 PIN 86 alta velocidad. Conector Faston con presilla.
- MARRÓN/NEGRO gestión relé K6 PIN 85 alta velocidad. Conector Faston con presilla.
- AMARILLO/NEGRO preostato alta presión
- NEGRO gestión relé K1 PIN 85 con conexión a cátodo del diodo, cable NEGRO/BLANCO de activación lenta del ventilador auxiliar cuando se pone en marcha el A/C. Conector Faston con presilla.
MANGUERA DELGADA:
CONECTOR 2 PINES
- NEGRO electroimán compresor / Conector original de 2 pines / A conector 6x2
- ROJO/NEGRO (2 cables) preostato
CONECTOR 2 PINES
- BLANCO/NEGRO (del otro bus) / Conector original de 2 pines / A conector 6x2
- VERDE/NEGRO (N/C)
CONECTOR 2 PINES
- AMARILLO/NEGRO (del otro bus) / Conector original de 2 pines / A conector 6x2
- ROJO/NEGRO preostato
Sin asignar:
- MARRÓN masa
• MATERIAL BMW: 3 conectores planos para caja fusibles ref: 61 13 1 370 692
• En el interior de la caja me encontré un conector doble que sustituí por otro con conectores nuevos mini C. Y en los otros cables por asignar, puse 2 conectores más.
DESMONTAR LA CAJA DE FUSIBLES DEL MOTOR
La caja dispone de una tapa transparente que tiene un tornillo que la fija. Una vez extraido se presiona en la leva y sale hacia arriba. Una vez quitada extraeremos el relé nº8 que oculta uno de los tornillos que la sujetan a la base:
Debajo del relé nº8
Al lado del fusible nº1
Una vez extraidos los dos tornillos se trata de extraer la parte superior, quedando el interior a la vista:
ENTRAR CABLES DE LA MANGUERA DE MOTOR EN LA CAJA DE FUSIBLES Y OTROS:
Cuando dispongamos de la manguera de la instalación de motor, tendremos que introducir los cables al interior usando una de las entradas protegidas con tubo de goma anti humedad. En mi caso vi libre una entrada al lado izquierdo del bus principal de motor.
Pasé todos los cables de la manguera de motor a la caja de fusibles y pasé 4 más desde la caja al interior del coche, porque me faltaban un NEGRO/ROJO y un NEGRO/AMARILLO que van al conector restaurado de 12 pines. Deben ser cables que vienen en la instalación de los post y que en la de los pre, que esra más simple, no vienen. Se trata de la ida y benida de los preostatos de la botella secadora.
ATENCIÓN EN LA CAJA DE FUSIBLES Y RELÉS DEL VANO MOTOR:
Los relés de BMW difieren de los relés estándar por posición de pines, lo que afecta radicalmente a su funcionamiento.
Los de la caja de relés son de la referencia BOSCH 0 332 014 456 o la sustitución 0 332 019 456.
El esquema es el mismo a nivel descriptivo, no así su situación física.
• MATERIAL tienda de recambios o BMW: 2 Relés ref: 0 332 019 456 (10€ c/u) - en mi caso he comprado 6 y he cambiado la mayoría de ellos.
*SE OBSERVA CLARAMENTE LA DIFERENCIA: LOS PINES 30 Y 86 ESTÁN INVERTIDOS.
Una instalación errónea provocará que el sistema no funcione. Y en el caso de mi coche, donde un manazas en los ’80 hizo una barbaridad como ésta: cortar las pistas de la placa de circuito impreso por no estudiar el porqué su relé no funcionaba correctamente. Señor: ¡los ingenieros de BMW NO SE EQUIVOCAN!
Y otra ñapa: dos diodos conectados al relé de las cortas, de forma que al poner el Aire acondicionado se encendían las cortas...
Al final aquí la caja con los relés que le tocan y nuevecitos:
CONECTORES AUXILIARES DENTRO DE LA CAJA DE FUSIBLES:
Me encontré 2 conectores dentro de la caja, uno con un puente y otro desconectado. Se trata de los mencionados anteriormente más un tercero que fabriqué para cerrar las conexiones. Pongo las fotografías de los 2 conectores que me encontré:
CONECTOR 2 PINES
- NEGRO electroimán compresor / Conector original de 2 pines / A conector 6x2
- ROJO/NEGRO (2 cables) preostato
CONECTOR 2 PINES
- BLANCO/NEGRO (del otro bus) / Conector original de 2 pines / A conector 6x2
- VERDE/NEGRO (N/C)
CONECTOR 2 PINES
- AMARILLO/NEGRO (del otro bus) / Conector original de 2 pines / A conector 6x2
- ROJO/NEGRO preostato
*Se observa que en la caja de fusibles se deja sin conectar el VERDE/NEGRO, quedando en un extremos del conector por si fuese necesaro para futuros desarrollos.
* Un poco más abajo dispondemos del punto donde se explica cableado del conector 6x2 que aquí se comenta: RESUMEN CABLEADO INTERIOR CON COMPONENTES EXTERIORES
TUTORIAL PARA MONTAR Y DESMONTAR PINES DE FUSIBLE DE LA CAJA DE FUSIBLES.
Los pines de pinza que sujetan los fusibles se pueden extraer y montar en los casos en los que no estén la instalaciòn, como la que me encontré en mi coche. Los huecos estaban libres de forma que comprando los pines y grimpandolos en los cables correspondientes, podía montar los 3 necesarios para la instalación. Estos se corresponden a los pines de salida (los del lado exterior de la placa) de los siguinetes fusibles:
FUSIBLE 3: salida K1 ventilador auxiliar baja velocidad cable NEGRO/VERDE de sección gruesa hacia el bus motor, potencia al ventilador auxiliar.
FUSIBLE 18: salida ventilador auxiliar alta velocidad cable NEGRO/AZUL de sección gruesa hacia el bus motor, potencia al ventilador auxiliar.
FUSIBLE 19: salida positivo para gestión termocontacto radiador que acciona con la temperatura el ventilador auxiliar en las dos velocidades, cable VERDE/NEGRO fino.
Aquí observamos como falta un pin, una de las salidas comentadas.
Por tanto toca desmontar la caja del portafusibles. Primero se quita la tapa protectora traslúcida de color azul, se quita el relé K8 y tendremos a la vista los dos tornillos que hay que sacar para poder acceder al interior de la caja, donde está la placa de circuito impreso, los cables y los pines. Aquí los tornillos sacados.
Detalle al lado del fusible nº2
Detalle del que está debajo del K8
Una vez abierta la caja, podremos girarla con cuidado de manera que tendremos a la vista la parte inferior de los pines de fusibles.
PEINETAS: para poder liberar los pines de los fusibles, tanto para montar como para desmontar, en primer lugar deberemos extraer las peinetas que los fijan en su sutio, evitando que se puedan salir al colocar los fusibles. Estas peinetas tienen el ancho de los 15 fusibles de cada fila, se liberan haciendo palanca muy suavemente en los 3 clips de fijación que veremos por la parte superior y que nos permitirán extraerlos haciendo palanca con un destornillador por debajo. Es tarea simple. Os pongo unas imágenes:
Desmontaje: Estos pines estan fijados con su propia pestaña, que es fácil de liberar con un destornillador de relojería accediendo por la parte superior y haciendo persión en el centro por ambos lados para que las pestañas de refención queden ajustadas al pin y no sobresalgan, hecho que no deja que salgan hacia abajo. Decir que si no cometéis ningún fallo, esto no será necesario.
Montaje: esta fase si que la haremos, y es tan secillo como introducir el pin de debajo hacia arriba en el sitio correspondiente.
Y aquí poniendo un pin en su sitio. Presionar hasta escuchar el "click" y verificar que estirando suavemente no se sale. Hacer esta operación con los 3 y cerrar las peinetas en modo inverso
Aquí el detalle de uno montado en su sitio:
Conectores originales utilizados:
REFERENCIA DE LOS PINES: 61 13 1 370 692
TUTORIAL PARA MONTAR LOS PINES DE LOS RELÉS QUE ESTÁN LIBRES EN LA CAJA DE FUSIBLES, O SUSTITUCIÓN DE LOS MISMOS.
Observamos que en la parte posterior de la placa de circuito impreso hay posiciones libres para instalar conectores hembra Faston con presilla, que nos permitirán conectar los cables de la instalación auxiliar del aire acondicionado del motor.
Vista de los espacios libres para los faston
Detalle del faston del relé K1, pin 85, con el diodo y el cable negro.
Las posiciones libres son las siguientes:
RELÉ K1: pin 85 para el control de la velocidad baja del ventilador auxiliar al que conectaremos 2 cables; el NEGRO que proviene del contactor del radiador de agua del motor (bus motor) y el diodo del cable NEGRO/BLANCO que viene del interior del habitáculo C204. La misión es que la velocidad lenta del ventilador auxiliar se active por temperatura del motor o en el momento en que pongamos en marcha el aire acondicionado.
RELÉ K6:pin 85 para el control de la velocidad alta del ventilador auxiliar con el cable NEGRO/MARRÓN que proviene del contactor del radiador de agua del motor, del bus motor.
RELÉ K6:pin 86 conectar cable fino MARRÓN de masa del bus de motor.
La operación es tan simple como grimpar los conectores a los cables descritos poniendo antes un par o tres de centímetros de funda termoretráctil, y empujar desde abajoa arriba el conector a su posición. Estos Faston tienen la presilla en uno de los lados. Si os fijáis bien, por la parte superior se ve la entrada para esa presilla; por tanto esos conectores si que tienen posición.
Para extraerlos en caso necesario, introducir un extractor fino para hacer palanca sobre la presilla para que entre en el conector y nos permita sacarlo hacia el lado del cable. En este caso no hay sistema de presión que haya que desmontar.
NOTA: En el caso de que queráis acceder a ése ventilador de forma manual, es tan simple como conectar otro cable con diodo a ese punto o al cable NEGRO/BLANCO del conector C204 y aplicar positivo a través de un interruptor. Útil para coche de circuito o rally. Esto sería para la velocidad lenta. Y para la alta, hacer lo mismo con diodo en el terminal NEGRO/MARRÓN.
INTERIOR DEL VEHÍCULO:
Vista del interior casi acabado, a falta de poner el relé en su sitio y poner bridas a los cables para fijarlos.
Hasta llegar aquí mucho trabajo que os explico a continuación:
CONECTOR CAJA CLIMATIZACIÓN -PRE- 3x3
Aquí mi instalación primigenia que todavía no se cómo se aguantaba, porque podéis observar los conectores algo chamuscadillos...
NOTA:
• HE DESESTIMADO ESTOS CONECTORES DEBIDO A QUE SÓLO HAY DISPONIBLES 9 CONTACTOS, Y CON LA NUEVA INSTALACIÓN HE CONSEGUIDO QUITAR LOS PINES Y EN BMW DISPONEN DE PINES NUEVOS PARA REHACER EL 6x2
• SI DESEÁIS RESTAURAR ESTE CONECTOR, DISPONÉIS DE LOS PINES NUEVOS EN BMW CON LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:
- Pin hembra de 3,5: 61 13 1 359 289
- Pin macho de 3,5: 61 13 1 362 144
CONECTOR CAJA CLIMATIZACIÓN -POST- 6x2 (HE REHECHO MI INSTALACIÓN CON ESTOS CONECTORES)
HEMBRA CÓNSOLA CLIMATIZACIÓN -LADO CABLES- (creo que se trata del conector C 204 de los esquemas BMW)
Los pines 11 y 12 los he dejado como originalmente sin conectar.
MATERIAL BMW:
• 10 pines ref: 61 13 1 376 195 / nueva referencia 9 344 421 (macho)
• 10 pines ref: 61 13 1 376 206 (hembra)
- recomiendo comprar 4 o 5 más de cada, por si acaso -
Primero hice el conector de los conectores macho, luego puse la guia intermedia del conector hembra del que hablaré más tarde, y antes de montarlo definitivamente, conecté los cables en modo prueba para verificar que todo funcionaba correctamente, como así fué. Una vez verificado, y dejando la guía intermedia asegurándome que estaba en la posición correcta, monté el conector hembra definitivamente.
RELÉ CONTROL A/C CAJA CLIMATIZACIÓN -PRE-
Este relé se encuentra fijado en la parte superior izquierda del mueble de climatización.
BOSCH 1 147 328 093
BMW 1 381 496 / 64 50 1 374 830
BEHR 90.943.01.439
(POST: 64 50 8 390 158)
1.- MARRÓN (PIN 1 conector C 204)
2.- AMARILLO/NEGRO preostato alta presión (PIN 6 conector C 204)
3.- MARRÓN (PIN 2 conector C 204)
4.- VIOLETA/NEGRO + ventilador aux. diodo (PIN 5 conector C 204)
5.- VIOLETA preostato baja presión (PIN 4 conector C 204)
6.- NEGRO/BLANCO sensor Tº evaporador
RESUMEN CABLEADO INTERIOR CON COMPONENTES EXTERIORES:
TUTORIAL PARA DESMONTAR LOS PINES DE LOS CONECTORES INTERIORES.
Si os ocurre como a mi que dispongo de un mueble de climatización con conector de 12 pines y que mi instalación del coche tiene uno cuadrado de 9, y además un cable conversor de uno a otro, y lo queréis simplificar a un solo conector, os tocará conseguir conectores y pines nuevos. Lo de los pines ya habeis visto que lo tenemos, en cambio lo de los conectores nos va a tocar reutilizarlos.
Para demontar los pines viejos, os tocará trabajar con útiles extractores de pines. Hay unas cajas maravillosas y algo caras con multitud de extractores con mango muy chulos. Pero si como en mi caso va a ser un trabajo que raras veces voy a realizar, adquirí unos extractores universales chinos, muy malos, per por suerte por el precio de uno te envian 4 y a la que rompes uno, usas el siguiente.
Atención: como pondremos pines nuevos y reutilizaremos los conectores, lo ideal es marcarse los colores y posición en el conector fijándonos en los nº de cada agujero como habeis visto en las fotografías con macro, cortar los cables arran y realizar las labores de extracción en un lugar tranquilo y sin prisas.
Extracción de pines macho (los fáciles):
Buscar el cilindro que ajuste, meterlo por el exterior del pin y girarlo para que las patillas fijadoras entren en el pin y permitan su extracción por el lado del cable.
Extracción de los pines hembra:
Depende del conector quedan muy justos por lo que lo primero es intentar el procedimiento como con los macho, y si no salen, tocará destrozarlos hacia el interior del mismo conector para que te permita sacarlos por el lado del cable.
Atención con la hembra de 12 pines, el 6x2: el conector hembra tiene una pieza de plástico que sale haciendo palanca suavemente y que presiona los conectores hacia la base aérea. Antes habrá que retirarlo hacia atrás de los cables para que se puedan liberar.
Al final conseguiremos esto (muestra de un conector pre)
TEST DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
Llegados a este punto creo muy razonable realizar un test de funcionamiento de la instalación una vez finalizada y antes de cerrarlo todo definitivamente, incluidos los conectores, que dejé puenteados por si acaso.
Para ello usé unas luces de señalización que tengo de recambio a 12 voltios, situando una de color azul en el conector del compresor: cable NEGRO y el otro a masa
Luego puse 2 en el conector del ventilador auxiliar; uno verde para la velocidad lenta y otro amarillo para la velocidad rápida
A continuación simularemos que en el deshidratador los preostatos están con presión de gas, sin estar baja ni alta, por tanto les daremos continuidad a los dos conectores:
La prueba fue la siguiente: en el momento en que, con el contacto del coche puesto, aprieto el botóbn del aire acondicionado de la cónsola de climatización, si todo está correcto, debería encenderse el led azul del compresor y la velocidad lenta del ventilador interior así como la del ventilador auxiliar del condensador; y efectivamente:
Y ahora falta simular que el radiador del motor del coche ha llegado a 99º, lo que debería provocar el disparo del ventilador auxiliar del motor a toda velocidad; así que realizamos un puente en el conector del contactor que va al termostato del radiador del agua del motor, y haremos un puente entre los cables VERDE/NEGRO Y NEGRO/MARRÓN, y efectivamente, se enciende el pilot amarillo manteniendose encendidos el verde y el azul del compresor:
Y si apago el botón del aire acondicionado del interior del vehículo se apaga todo, así como si quito el contacto con la llave del coche. Por lo tanto di la prueba por SATISFACTORIA.
Ya podemos cerrar la caja de fusibles con todos los cables marcados que será imprescindible para futuras actuaciones.
ESQUEMA ELÉCTRICO MODIFICACIÓN PARA 2 ELECTROVENTILADORES SUSTITUYENDO EL VISCOSO:
Importante: esta modificación no es necesaria si se mantiene el ventilador viscoso.
Situémonos: instalación en un BMW E30 325i pre con equipo de aire acondicionado post. Aplicable a todos los E30.
Vehículo hasta el momento sin viscoso, con radiador de serie y electroventilador activado por termocontacto OEM. Sin aire acondicionado hasta ahora.
Modificación realizada para fucionar ahora con aire acondicionado y disponer de la opción de conexión automática, además de poder conectar manualmente los dos ventiladores. También con sistema de aviso acústico y lumínico en caso de temperatura excesiva en el motor.
El funcionamiento es el simple del sistema de activación del ventilador auxiliar con las 2 velocidades que dispone el sistema de serie, al que se le suma el electroventilador aspirante en la parte interior del radiador. La idea es que a partir del sistema de serie, aprovechar el termocontacto para activar el ventlador aspirante que sustituye al viscoso de serie. El único problema al que me enfrento es al de la distancia disponible entre el radiador de motor y las poleas del motor, entre ellas la del agua. Dispongo de una distancia máxima de 65mm. El ventilador de alto rendimiento de 344mm de diámetro SPAL modelo VA13-AP70/LL-35A (aspirante) que quería instalar tiene un grueso de 87,6mm; no cabe. La única opción que tengo es el modelo SPAL VA13-AP9/C-35A que hace 51mm de profundidad. Así que será este último el que instalaré.
Cuando se active el termocontacto a 91º, activará el ventilador auxilar a la velocidad lenta y el interno a máma velocidad, dado que a éste no le instalaré de momento la opción de 2 velocidades.
Además aprovecharé el interruptor manual para activar los dos ventiladores a la máxima velocidad, opción que usaré en rally o circuito, dado que ahora el aire fresco tiene que pasar por dos radiadores, y aunque no ponga el aire, provocaré una óptima refrigeración del radiador del motor. Más teniendo en cuenta que el aspirante tras el radiador de motor no será lo potente que me gustaría.
Observareis que he colocado 2 diodos más de los que hay en la instalación original. La razón es para evitar envios de corriente indeseados en los casos de activación automática o manual entre las señales de gestión de los relés.
HARDWARE:
Vamos ahora a montar todo lo que no es instalación eléctrica del vehículo.
Lo primero que hice, antes de empezar esta historia, fue verificar el agujero pasamuros para los tubos del aire acondicionado. En los E30, el paso diseñado para los tubos de gas está troquelado en el pasamuros y sale fácilmente picando con un cincel sobre el área que veis en las imágenes, y efectivamente, tiene la medida exacta de la goma pasamuros que localicé en el ETK:
64 53 1 372 609
Lo sorprendente fuedescubrir por dónde habían pasado los tubos en la chapuza de instalación que realizaron en los '80 o '90; en plan compadre, igual de chapuzas que con la caja de fusibles:
TUBOS PASAMUROS
Aquí la operación es simple: se pasan los tubos de interior a exterior montando la goma de ajuste con el labio hacia el exterior, hacia el vano motor. Cuesta un poco pero con paciencia y ayudándose con tenazas "pico loro" y con cuidado de no romper nada, poco a poco va pasando. Recomiendo no usar aceites ni espráis con base aceitosa con disolvente, tipo WD40 porque se comen la goma, debilitándola irremediablemente. Como mucho solución jabonosa sin disolventes (insisto)
Aquí la vista desde el vano motor. Desmonté la guía del capó. Recomiendo marcar con un lápiz la posición de los tornillos para un correcto ajuste una vez montado de nuevo en su sitio.
COMPRESOR
Después me puse con el soporte del compresor, que no tienen ningún misterio. En mi caso es el de la época para motor M20. Y situé el compresor viejo antes de comprar el nuevo para ver qué tal iba:
SANDEN SD7H15-7849
Y también muy importante es verificar que la polea cuadre con la que me queda libre, la del centro de la parte frontal del cigueñal:
Y aquí el compresor, que en mi caso adquirí uno genérico, aunque me tocará cambiar los terminales de los tubos de gas que van al compresor:
Y otro tema a estudiar será saber si tendré suficiente espacio para montar los tubos una vez esté todo en su sitio, porque veo que un tubo del radiador de aceite cae justo encima de las tomas del compresor; esto para porque el compresor no es original. Lo estudiaré con los compañeros de "Radiadors Soler", a ver qué decidimos. Seguramente montaremos la entrada y la salida a 90º.
MUEBLE CLIMA: INSTALACIÓN DEL EVAPORADOR
Si tu coche nunca habia llevado aire acondicionado, te va a tocar desmontar salpicadero y mueble central para poner en su lugar el mueble de climatización preparado para aire acondicionado. Deberás conseguirlo del donante de toda la instalación.
Indicar antes que nada, que lo primero que hice antes de ponerme con la instalación, fue limpiar el condensador y el evaporador. Primero puse rectas todas las levas torcidas, que había un montón, lo llevé al taller "Radiadors Soler" y me los devolvieron sin las manchas de hongos y suciedad que tenía sobre todo el evaporador: impolutos.
Decir también que mi coche habia llevado aire, por lo que me he ahorrado el trago de tener que cambiar el mueble. Así que el siguiente paso será poner en el interior del mueble declimatización el evaporador, por el lado del copiloto, y como el mueble está fijado en su sitio, no tendremos espacio para que entre. Se trata del radiador rectangular y alargado que no podremos entrar si no quitamos el mueble del clima...
OPERACIÓN MOVER EL MUEBLE DEL CLIMA 5 CENTÍMETROS HACIA DELANTE PARA INSTALAR RADIADOR EVAPORADOR SIN NECESIDAD DE SACAR EL TABLERO.
Esta animalada se me ocurrió por pura pereza, lo reconozco, pero ¡vaya si funcionó! Esta es la manera de evitar desmontar el frontal de la caja de clima y demás mandangas.
El procedimiento es sencillo: quitamos los 4 tornillos que fijan el salpicadero al pilar A, 2 por cada lado y lo dejaremos suelto.
Una vez quitados los 4 tornillos del clima por el vano motor, que lo fijan al cortafuegos, nos quedará todo suelto. Los que tenéis mueble donde va la palanca de cambios, quitadlo. Ahora cogemos el salpicadero y estiramos hacia atrás, separándolo unos 5 o 10 centímetros, lo que podamos sin romper nada. Lo que necesitemos para que nos entre el radiador por el lado del copiloto. y si es necesario inclinando el salpicadero de forma que quede más salido del lado derecho que del izquierdo.
Vista por el lado de motor de los tornillos quitados que sujetan el mueble. Recordar que accederemos a estos tornillos tras quitar la tapa metálica fijada también con 4 tornillos, en el cortafuegos lado motor. Se trata de la tapa a la que accedemos a la resistencia de regulación de la velocidad del ventilador interior.
Atención: antes de poner el mueble en su sitio, quitad por el lado del piloto la sonda térmica anti congelación, porque si no os pasará lo que a mí: notaba que algo impedía que el radiador entrara hasta el fondo y no veía el porqué, hasta que descubrí que era por culpa de la sonda, la cual se inserta en el interior del radiador una vez fijado en su sitio con su tapa. La mia la dejé torcida por ser más bruto que un arado. Menos mal que tenía otra del mueble donante.
Una vez el mueble ha entrado, colocar la válvula de expansión con las juntas nuevas para el R134A, untar la junta de aceite para instalaciones de aire acondicionado y apretar hasta que queden bien fijados, que no haya futuras fugas. Y tras eso, poner los tubos de la instalación en el evaporador ¡poniendo antes la tapa! MUY IMPORTANTE. Colocar los tornillos y a otra cosa.
NOTAS SOBRE EL MONTAJE: Ahora ya podemos volver a montar el salpicadero. Vigilar que por detrás, en el lado motor, los pernos del mueble del clima salen por su sitio. A la que aparezcan poner las 4 tuercas ajustandolas poco a poco, empujando el mueble a su sitio e ir apretando las 4 tuercas. De hecho también se pueden ir apretando las tuercas para que el mueble vaya a su sitio. Antes de apretar del todo estas tuercas, procederemos a fijar el salpicadero con sus 4 tornillos laterales, verificando que todo esta en su sitio. Decir que para facilitar el montaje y desmontaje utilizo tornillos con cabeza allen; van mejor que los de cabeza exagonal por el espacio disponible, que es muy justo. Finalmente repasaremos las 4 tuercas del otro lado del pasamuros.
AGUJEROS DRENAJE MUEBLE CLIMA
Aunque he explicado que mi coche llevaba clima, es curioso que sólo tubiese un agujero de drenaje por el lado posterior derecho, en el izquierdo no está ni troquelado y el frontal tampoco; los llevarían tapados o lo que es peor, abiertos, con las consiguientes inundaciones...
La solución será abrir el troquelado frontal que queda y con el que queda sin salida, le pondré un tubo que irá desde el lado posterior izquierdo al agujero por donde baja el cable a la marcha atrás de la caja de cambios.
Aquí las referencias de los tubos, de los que necesitaremos:
2 de la referencia 64 11 1 370 998
1 de la referencia 64 11 1 370 995
VENTILADOR AUXILIAR
Se trata del ventilador que traen de serie los post, en este caso del donante 318is. De momento dejaré este montado y si veo que necesito más flujo, montaré el Spal que tenía antes, que es una animalada.
Detalle de la resistencia que permite al ventilador funcionar a 2 regímenes de velocidad diferentes
Detalle del conector.
MONTAJE SECADOR
El secador, en este caso uno universal para E30, va situado tras el faro derecho. Su fijación se realiza colocando 2 grapas de plástico 64 12 1 379 221 y 2 tornillos para chapa que son los mismos que para las bridas y sujetar el radiador 07 11 9 916 970. para que no queden forzados los tubos se trata de colocarlos todos fijados con sus bridas correspondientes, para que hagan la forma y no fuercen ningún componente.
El preostato que he montado es uno de doble vía, para que la instalación eléctrica y de seguridad sea la correcta. Disponemos en un sólo dispositivo de control por exceso y por falta de presión de gas en el circuito, como con el original.
MONTAJE CONDENSADOR, VENTILADOR AUXILIAR Y RADIADOR MOTOR
Aquí tenemos el condensador, el cual tras llevarlo a limpiar por fuera y por dentro, lo tenía ya listo para montar.
El primer paso será fijar el ventilador auxiliar, en mi caso compré tornillería nueva junto a los silentblocks.
Aquí vemos el hueco disponible una vez fuera el radiador de motor y el viscoso en vuestro caso.
El siguiente paso será colocar con cuidado el radiador con su ventilador, que entran perfectamente por el hueco entre el cuadrante soporte del radiador y el motor.
En la parte inferior del condensador he colocado dos topes de goma, como los inferiores del radiador del agua, para evitar posibles vibraciones.
Y ya es el momento de fijar los dos tornillos de las pestañas superiores a la carrocería, también nuevos OEM.
Y aquí ya pude montar el radiador de motor, buscando los topes inferiores y con el tornillo de sujección superior. En los post el sistema es diferente.
Y en mi caso, como prescindo del ventilador accionado por viscoso, le he montado un ventilador SPAL VA13-AP9/C-35A, en este caso aspirante, y el más pequeño para que quepa entre el radiador y la bomba de agua
FRONTAL: VENTILADOR AUXILIAR Y TUBOS:
Para poder colocar los topes inferiores del conensador, los tubos de entrada y salida y ru correcto apriete, a parte de las bridas de sujección, recomiendo desmontar el morro del coche: parachoques y frontal de chapa. Tendremos todo lo que necesitamos a la vista. El demontje se puede realizar antes, en el momento de montar los radiadores. Aqui va a vuestra conveniencia.
En las siguientes fotografías observamos los tubos conectados y su correspondiente apriete con las juntas nuevas y el consiguiente aceite especial para montaje de sistemas frigoríficos, de forma que la junta quede untada así como los asientos de los tubos. Un buen apretado teniendo en cuent que se trata de aluminio y listos. Es muy importante apretar con 2 llaves, una del 17 para el tubo del radiador y otra del 19 para el rácord, en el caso del tubo inferior. En el superior lo mismo con las llaves correspondientes.
Una vez puestos los tubos del gas con sus correspondientes bridas para su fijación y eviatr vibraciones, colocaremos todos los cables eléctricos por la chapa frontal, que lleva unas bridas sujetacables. Cerdiorarse bien de que queda todo en su sitio y que el ventilador auxiliar no roza con ninguno.
Y una vez todo está en su sitio y verificamos el correcto funcionamiento, volvemos a montarlo todo.
TERMOCONTACTO PARA LA GESTIÓN DE LOS VENTILADORES AUXILIARES:
Mi radiador de pre no lleva toma para colocar el contactor de gestión, así que lo tengo en un tubo de acero con una rosca soldada, donde va el termocontacto de doble via: a 91º y a 99º.
CONTINUARÁ...
MUEBLE DE CLIMATITAZACIÓN DONANTE; para referencias.
PHPBB-BG.INFO